Практически любая камера может делать пейзажные фотографии сверхвысокого разрешения. Вот как

Независимо от того, используете ли вы старую цифровую зеркальную фотокамеру с датчиком кадрирования, новую полнокадровую беззеркальную камеру или старинную пленочную камеру, с помощью этой один трюк.

Краткая версия

Техника заключается в том, чтобы просто сделать несколько фотографий отдельными частями, которые затем можно сшил позже. Если вы думаете, что это в принципе похоже на создание панорам, то вы правы. То есть вам нужно сделать последовательность фотографий с довольно значительным перекрытием между кадрами, чтобы скомпилировать их все вместе и создать изображение с гораздо более высоким разрешением. Обратите внимание, что это работает намного лучше, если у вас нормальное фокусное расстояние или больше. Я обнаружил, что мой 90-миллиметровый макрос делает фантастическую работу. Кроме того, очень важно установить камеру в ручной режим. Ниже я более подробно расскажу о соображениях, которые необходимо учитывать при съемке всех ваших индивидуальных кадров, а также о соображениях, которые необходимо учитывать при сшивании ваших кадров вместе.

Зачем это нужно?

Для начала вы можете спросить себя, почему вы когда-либо хотели сшивать набор отдельных кадров для создания финальной фотографии с невероятным разрешением. Это то, что я редко делаю, кроме как преподавать кому-то новый навык. Лично я чувствовал необходимость проделать это всего несколько раз. Я предпочитаю думать об этом как о техническом упражнении, которое редко нужно применять, но когда это уместно, я буду очень признателен за умение в заднем кармане. На изображении я хотел показать величину приближающегося шторма, но самый широкий объектив, который у меня был, был 50 мм. Вместо того, чтобы отказываться от изображения, которое я видел и хотел, я решил сделать больше дюжины фотографий и сшить их вместе. Получившаяся фотография имела разрешение в течение нескольких дней и реализовала намерение имитировать широкоугольный объектив.

По моему собственному опыту, как и в случае с основным изображением, я делал это раньше, когда хотел возможность увеличивать изображение для печати в очень больших размерах. В другой раз я использовал эту технику во время поездки в Гранд-Каньон. После объединения чуть более 30 кадров моя полученная фотография была способна напечатать в любом размере, о котором я мог мечтать. Лучшая часть этого заключалась в возможности обрезать столько, сколько я хотел, и при этом получить хороший размер для печати. Это позволило мне поиграть с разными кадрами, о которых я не обязательно думал в то время, но использовал эту практику, чтобы натренировать свой глаз в следующий раз.

Получение отдельных кадров

Когда дело доходит до получения отдельных кадров, не следуйте никаким советам, которые содержат одно конкретное правило, которому вы всегда можете следовать. Не существует практического правила относительно того, насколько фотографии должны перекрываться, чтобы получить неизменно хорошие результаты. Степень необходимого перекрытия зависит от объектива, и даже в пределах одного объектива разные диафрагмы требуют разного перекрытия. Мой личный любимый объектив для использования для этого метода — мой 90-миллиметровый макрос. Нет заметных искажений, и даже широко открытый объектив дает резкие изображения с минимальным виньетированием или без него. Таким образом, мне нужно минимальное перекрытие между кадрами, чтобы успешно сшить изображения — достаточно для Lightroom или Photoshop, чтобы соединить рамки.

Ни в коем случае вам не понадобится хороший макрообъектив, чтобы сделать это. с. Вы можете использовать практически любой объектив, в том числе комплектный. Факторы, которые будут влиять на величину необходимого перекрытия, — это количество виньетки и искажения, которые имеет ваш объектив. Если есть много искажений, я не уверен, что профили линз адекватно исправят недостатки линз, чтобы предположить, что вы можете избежать их с минимальным перекрытием. Вместо этого я могу пойти с перекрытием не менее одной трети.

Мне не нравится использовать коррекцию профиля для компенсации виньетирования. В зависимости от того, на какой диафрагме вы снимаете, у вас будет разное количество виньетирования, и попытки найти точную правильную компенсацию маловероятны. Вместо этого я бы посоветовал посмотреть обзоры вашего объектива и понять, сколько EV вы теряете при f/5,6 или f/8 и как далеко виньетка достигает центра кадра. Вместо того, чтобы полагаться на коррекцию объектива, я бы предложил убедиться, что у вас достаточно перекрытия, чтобы компенсировать виньетирование.

Сшивание рамок

Используя Lightroom или Photoshop, это довольно просто. В Lightroom вы выбираете все кадры, щелкаете правой кнопкой мыши, выбираете «Объединить фото», а затем выбираете «Панорама». В зависимости от количества кадров, которые необходимо объединить, и размера файла с отдельными фотографиями, этот процесс может занять совсем немного времени, вплоть до нескольких минут. После рендеринга примера у вас будет несколько вариантов: сферический, цилиндрический и перспективный. Если в кадрах, входящих в композицию, нет прямых линий, я предпочитаю сферический, поскольку он объединяет фотографии, как если бы вы стоите внутри глобуса и проецируете и объединяете фотографии на поверхности земного шара. Если есть прямые горизонтальные линии, я думаю, что лучше всего подходит вариант «Перспектива» (маркировка говорит сама за себя).. Если есть прямые вертикальные линии, лучше всего подходит «Цилиндрический» (аналогично «Перспектива»), как будто вы стоите внутри цилиндра, проецируете и накладываете фотографии на стенку цилиндра. В Photoshop этот процесс намного проще. Если вы начинаете в Lightroom, откройте все изображения как слои в Photoshop. Выберите все слои и на вкладке «Правка» выберите «Автоматическое выравнивание слоев». Я предпочитаю использовать Auto оттуда.

Заключительные мысли

Как вы помните из начала этой статьи, Я редко применяю эту технику. Вместо этого я сохраняю его для конкретных ситуаций, когда я хочу иметь возможность делать большие отпечатки. Или, как в случае с основным изображением, я хотел бы имитировать широкоугольный объектив с чем-то более узким. Я предлагаю потренироваться в местных условиях, чтобы убедиться, что вы четко понимаете, что ваш объектив может и чего не может.

Я настоятельно рекомендую не включать ничего, что передает движение. Если вы снимаете с длинной выдержкой и в кадре есть вода, вы, скорее всего, не получите хорошего конечного результата. Точно так же, если на улице ветрено и на финальном снимке будут листья, я бы снимал с максимально короткой выдержкой, которую вы можете получить. В противном случае вы можете получить странные результаты. Наконец, я бы не стал слишком беспокоиться о повышении ISO немного выше обычного, если бы это имело значение. После того, как вы склеите дюжину или около того изображений, вы вряд ли заметите шум, который может беспокоить вас в отдельных кадрах.

Вы использовали эту технику раньше? Если да, не стесняйтесь делиться своей работой в разделе комментариев.

Оцените статью
toodcast.ru
Добавить комментарий